Хотел сделать отдельный топик, но напишу уже здесь...
На печку забей, она последняя в списке... Открывай главный монтажный блок, найди там два предохранителя - на 100А и на 40А, сними, прозвони, почисть контакты. Проверь и почисть контакты с аккумулятора на 100А предохранитель и с него. Проверь провод на массу (особенно цепи клемма "-" - кузов и "кузов - двигатель"), лучше всего проверь сопротивление этих цепей и если хоть что-то смущает - чисти контакты на массу везде, где долезешь.
Дальше, если не помогло - открывай приборную панель, чтоб долезть до замка зажигания. Сзади замка стоит маленький цилиндрик - контактная группа замка зажигания. Ее сможешь снять, если повезет, не снимая замок целиком. Там есть маленький винтик, крепящий ее к замку. Обязательно отключи аккумулятор и поверни ключ на полный "OFF". Отворачиваешь этот винтик, вытаскиваешь контактную группу. На ней будет разъем с защелкой. Защелку-фиксатор отодвигаешь, нажимаешь на хвостик разъема и вытаскиваешь. Только аккуратно, ничего не должно хрустнуть и треснуть
Дальше смотришь на разъем, ищешь по центру два толстых провода. Идешь подключаешь аккумулятор. Берешь тестер/мультиметр и в режиме вольтметра относительно корпуса замка (так надежнее) измеряешь напряжение на этих толстых проводах, если все правильно - будет два провода по +12В. Если напряжение меньше - значит плюс на замок приходит через хреновый контакт на разъеме/предохранителе/клемме. Или что-то с массой совсем не так. Надо будет искать и вызванивать. (Я перестраховывался - мерил не только от массы с кузова но и с минуса самой АКБ). Если все ОК, втыкаем щуп с обратной стороны разъема, разъем одеваем назад на контактную группу и отверткой поворачиваем ось контактной группы до положения "ON" (зажигание "ВКЛ"). Снова измеряем напряжение, просесть больше, чем на 1 В не должно, если сажает - искать надо виновника, а их много...
Дальше... Цепь запуска стартера. Это черно-желтый провод на том же разъеме контактной группы. На моей машине, если снять разъем и смотреть на него со стороны проводов, защелкой вверх - правый нижний. Не пугайся, он может быть разорван и к нему прикручен провод, идущий на реле недалеко в том же районе . Это реле сигнализации, точнее блокировки запуска стартера. С реле этот провод дальше идет или на разъем на коробке (АКПП) или на выключатель сцепления (под педалью, если МКПП, но кстати, встречается редко). И уже потом, меняя цвет после этих девайсов на сине-черный, подключен на контакт втягивающего реле стартера. Можно тоже воткнуть щуп, одеть разъем и померить напряжение при включении зажигания и в момент попытки завода двигателя. Должно быть в пределах 10-12В. Тоже самое можно и нужно проделать и на разъеме контактной группы и на контактах реле сигнализации и на размыкателе на АКПП и на рызмакателе сцепления МКПП и еще лучше - на снятой и одетой клемме втягивающего реле стартера. Тут кстати есть засада
, которая может по-началу вбить мозги в ступор. При включении зажигания, до пуска стартера, на этом проводе уже есть напряжение около 10В, то есть на втягивающее напряжение уже пошло как-бы. Дело в том, что до стартера от этого провода есть отвод (ХЗ как сделано) на ЭБУ и на круиз-контроль (при его наличии) и это цепь электроникой мониторится для подготовки двигла к запуску и отключению круиз-контроля на холостых
После нормальной заводки напряжение там "0". Ну так вот, напряжение во всех перечисленных точках при попытке завестись должно быть примерно одинаковое. Если нет - кто-то просаживает на себя или очень плохой контакт. Контрольное измерение "в голову" - напряжение между массой и снятой клеммой с контакта втягивающего реле в момент попытки завестись. Контрольный тест - подача плюса с АКБ на контакт втягивающего напрямую (при снятой штатной клемме, естественно. И лучше при выключенном зажигании - чтобы не завести движок ненароком и не забросать свечи, если он не заведется).
Вот такая арифметика пока. Измеряй, пиши данные, будем думать дальше.
Как надоест мерить, берем контактную группу, тестер, шкурку-нулевку (или чиркаш от спичечного коробка), растворитель, скальпель или нож, маленькую плоскую отвертку, литол или ЦИАТИМ и идем домой под настольную лампу.
Расстилаем газетку (чтоб ничего не потерять).
Отверткой аккуратно, что ничего не сломать (это выльется потом капитальным геморроем или $$$) вытаскиваем площадку с контактами из корпуса (вверх контактами (!), иначе вся мелочь высыпется). Удаляем старую смазку растворителем, острыми предметами удаляем особые подгорелости, нулевкой доводим все до состояния отполированной поверхности (без фанатизма
) . С контактными кольцами, которые остались в корпусе лучше поступить так. Сфоткать их положение и только потом пинцетиком аккуратно вытащить. После этого - растворитель, шкурка. В финале все обезжириваем и смазываем тонким слоем литола или ЦИАТИМа. Собираем в обратном порядке. Звоним все контакты, поворачивая ключ, сопротивление должно быть - доли Ома. Заодно можно и определить, как и что замыкается в различных положениях ключа и выяснить логику работы контактной группы замка зажигания. В будущем пригодится.
И еще одно "но". Померь сопротивление втягивающего реле стартера. Сними клеммы АКБ, сними клемму со втягивающего. Померь между клеммой втягивающего и его корпусом и между клеммой и болтами с силовыми проводами, померь между этими болтами. О результате напиши. Это важно.
Что делать дальше будет понятно после замеров.
