неудачно почистил дросель

[Vladimiren]

Блин пока напишу а тут и ответ уже .Вот хоть и разобрасся с регулятором давления, а то всю голову сломал об него ,работа клапана смутила.

Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:

Блин пока напишу а тут и ответ уже .Вот хоть и разобрасся с регулятором давления, а то всю голову сломал об него ,работа клапана смутила.

Вот когда понимаешь ,что ничего не понимаеш Сц

[777777]

[quote="sc_lab"]Насчет белого дыма пока забей, к тому же погода была - дождь, воздух влажный.
Насчет щупа сделай для начала с щупом, не мучь машину, ей наверняка хватит и заводского способа регулировки, к тому же - коробка механика.
А если интересно - объясняю. Во-первых у тебя вопросы с холостыми, а если с щупом сделано, то у тебя в любом случае, пока не трогаешь ДЗ, ECU должен работать по алгоритму для ХХ (банально контакты ДПДЗ в нужном положении находятся).
Щупы 0,15 и 0,5 используются для того, чтобы создать промежуток 0,5-0,15=0,35 мм. Промежуток нужен для обеспечения определенного кол-ва воздуха перед переходом в режим, назовем его с натяжкой и для простоты "под нагрузкой". Если бы этого не было, представь: открывается заслонка и мгновенно изменяется длительность импульса на форсунки, что вызывает большее кол-во топлива (ТНВД работает), а воздуха мало (скорость разряжения во впускном коллекторе прямо пропорциональна наименьшей площади его поперечного сечения, т.е. в реальности - суммарной площади зазоров, создаваемого дроссельной заслонкой), результат - переобогащенная смесь, детонация, провал оборотов, снижение динамики повышения крутящего момента.
Это теория, практика - выставь по щупам и пока забудь, главное чтобы ECU был в курсе, что заслонка закрыта!
Насчет клапана:
1. Точно проверь, чтобы не продувалось с выключенным питанием из 1 в 3 и наоборот. Для того, чтобы его исключить окончательно, сделай так, как сказал Vladimiren - соедини исполнительный клапан на рампе и штуцер на коллекторе напрямую, в обход клапана. И забей на него, пока насущное не решишь.
2. Я не знаю, насколько корректно мерить напряжение на разъеме этого клапана, у него широтно-импульсное управление (ШИМ), измеряются амплитуда и временные параметры осциллографом. Чтоб что-то на этом клапане засечь нужно создать определенные условия, ИМХО самое простое - отсечка, но тебе это сейчас нафиг не надо.

Насчет перовой фотки с разъемом - реально, как Гриша и сказал, похоже на датчик детонации, сфоткай то место, куда приходит провод. (Только датчика детонации не хватало ). Эти разъемы у тебя и раньше висели, до того, как вся эта гадость началась?
[quote="777777"]получилось настроить, 7500[/quote]
Ты хотел сказать 750?
[quote="777777"]но чуть чуть прыгает стрелочка но это раз может в минут 5[/quote]
Блин, дежавю. Напоминает ситуацию с датчиками Холла. (Это просто мысли вслух, а не направление поиска )
[quote="Vladimiren"]двиг 1-го покаления а проводка 2-го может тебе поэтому и ошибки не те светит?[/quote]
По идее не должно, если к ECU все правильно подключено.
[quote="777777"]наличие тока на клапанах ВРИС там есть[/quote]
Ну-ка с этого места по-подробней, при холостых есть? Или при прогазовке?
[quote="Vladimiren"]просто электро кран, для разряжения подающегося к рег-ру давления..[/quote]
Чуть-чуть наоборот - напуск воздуха в разряженный исполнительный клапан. То есть с коллектора - разряжение, а электроклапан открывается и повышает давление в магистрале исполнительного вплоть до атмосферного. За счет ШИМ делает это плавно. Я собственно почему на него подумал. Если клапан западет (застрянет, сломается, управляется неправильно и пр.) - он откроет прямое сообщение между штуцером в коллекторе и атмосферой (вот и вариант подсоса). Это не сильно вероятно, учитывая наличие в нем пружины, но все же, как вариант.[/quote]

-да 750
-Да провода которые висят с момента покупки, и машина работала стабильно, но ХХ то плавал, иногда настрою, а он сам сбивается.( настраиваю, все ок. вытаскиваю перемычку, обнуляю комп, завожу, немного поработает и обороты снова слегка уходят то выше 750 до 1200-1300, то ниже на 500-200, при движении на остановкахъ светоыора, обороты зависали на 1500, после через минуты 3 опускались на 200 или 500, и возвращались обратно 750-800....)
Сейчас чуть полутчше но что-то похожее с ними. выставлял на 750, вынул, обнулил, завожу 1800, секунды 3 проходит опускается плавно на 750, далее через 3-4 сек падает до 500-400, и после встает на 750. включаю свет, печку 1500....

-Наличие тока на клапанах ВРИС я проверял после поворота ключа зажигания, без заводки двиг.
-клапан рабочий, определил подсоединив к акоммулятору. Он щелкнул и продувается из 1 в 3, при отключении не продувается не 1-3 не 3-1, проверял неоднакратно.
-При повороте ключа с целью проверки наличия тока на концах проводки эллектр. клапана давления, тока там нет, но на ВРИС есть... сколько точно не помню.( если нужно завтра замерю, отпишусь)

[size=85][color=green]Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:[/color][/size]
и тяга не та что прежде.
Машинка их плавно набирает... раньше схватывала сразу.А сейчас звук есть а тяга не та.....

[sc_lab]

Сейчас чуть полутчше но что-то похожее с ними. выставлял на 750, вынул, обнулил, завожу 1800, секунды 3 проходит опускается плавно на 750, далее через 3-4 сек падает до 500-400, и после встает на 750. включаю свет, печку 1500....

Вопрос№1 - У тебя кондиционер в машине есть? И если есть - он точно и 100% выключен жестко? (у меня кондиционер не заправлен, стоит климат-контроль, есть датчик влажности. Даже зимой, если вручную кнопками не выключишь - на режиме "Auto" может врубиться от повышения влажности. Приходится кнопки по-нажимать)
Вопрос №2 - Всегда так было, что включение потребителей эл. энергии приводило к повышению оборотов до 1500?

Дай мне следующие данные:
1. Сопротивление "массы": На заглушенной машине и при выключенном зажигании берешь тестер, включаешь измерение сопротивления, тыкаешь один щуп прямо на свинцовый контакт аккумулятора, второй щуп - к корпусу генератора, записываешь сопротивление, потом первый щуп там же, второй - на неокрашенную часть корпуса стартера, записываешь значение сопротивления.
2. Падение напряжения на силовом проводе "+" АКБ: Двигатель заглушен. Тестер в режим вольтметра, первый щуп на свинцовую клемму "+" аккумулятора, второй щуп на вторую ногу предохранителя 100А (не на ту, куда идет провод с АКБ, а на ту откуда уходит провод в жгут) . Пишешь значения.
3. Повторяешь п.2 , но включаешь зажигание, габариты, ближний и дальний.
4. Падение напряжения на массе. Тестер в режим вольтметра, первый щуп на свинцовую клемму "-" аккумулятора,второй щуп на корпус генератора. Включаешь зажигание, габариты, ближний и дальний. Пишешь значения.

Вот так, прямо по пунктам дай мне цифры.

И кстати, до включения потребителей - обороты не скачут?

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Обязательно проверь работу генератора, как написал Vladimiren:

Вольтметр на клеммы акб, показания при раб-м двиг и при нагрузке(вкл дальний свет) 13.8-14.5 вольт.

[777777]

1. кондиционер и климот есть. да у менятак-же из-за датчика влажности (Температурного датчика) в салоне полностью отключить не мог, но он не крутит не гудит, чуть ветерок из печки дует и все.
2. Да было такс самого момента приобритения ксюхи.
3. замерю отпишусь.
Сопротивление 100А, который на жгут это где...?
ДПЗД ни как не обнуляется...? А то мне диагност весь мозг просверли в прошлый раз, что необходимо не только ECU но и ДПЗД..

[Home_Maker]

100 амперник сразу после плюсового провода акк. ДПЗД не обнуляется, а выставляется (методика описана не раз, даже без приборов).

[777777]

таким мультиметром я это все смогу измерить??

[sc_lab]

таким мультиметром я это все смогу измерить??

Для этих целей этого мультиметра хватит.

Home_Maker +100

1. кондиционер и климот есть. да у менятак-же из-за датчика влажности (Температурного датчика) в салоне полностью отключить не мог, но он не крутит не гудит, чуть ветерок из печки дует и все.

Не знаю как у тебя, но у меня так - включаешь зажигание, жмешь на кнопку A/C, сначала появляется на дисплее "A/C", потом "A/C Econ", потом надпись эта гаснет. Это и есть выключение кондиционера. Выключить его надо обязательно перед всеми экспериментами. После сбросов клемм аккумулятора - повторять. Даже изредка его включение будет вызывать повышение оборотов.

Удачи в измерениях.

[777777]

1.Без поворота ключа..
а)Акум и корпус генератора: 0,14Ом
б)Акум и корпус стартера: 0,16кОМ
в)Клемма аукм"+" и 100А предохр: 0.00-0.01 мВ.
2.С включенным зажигание...
а)Клемма акум "+" и 100А предох.:0,30В
б)Акум и масса гкнератора
-ближний: 26В
-дальний: 25В
в)Акум и масса стартера
-гоабариты:09,2В
-ближний: 16,2В
-дальний: 20,8В

Как говорил владимир, при заведеном двигатели все 14 В..

И еще хотел посмотреть 100 А предохранитель( вытащить его) но не получилось он намертво там седит как прикепел.Он ведь должен сниматься легко, также как и все остальные......

[grisha]

может у тебя тросик просто приклинивает от пыли и грязи

[sc_lab]

Напиши это все еще раз или отредактируй сообщение - точно проставь единицы измерения, где Вольты, где Омы и/или КилоОмы.

[sc_lab]

б)Акум и масса гкнератора
-ближний: 26В
-дальний: 25В
в)Акум и масса стартера
-гоабариты:09,2В
-ближний: 16,2В
-дальний: 20,8В

Это как? В некоторых случаях, падение напряжения на участке цепи больше чем напряжение на источнике (12-14 В)? Что ты не то измерил, явно. Еще раз очень внимательно прочитай, что и как я просил сделать.

Акум и корпус генератора: 0,14Ом - ОК
Акум и корпус стартера: 0,16кОМ Если все правильно написал, то 0,16кОм=160 Ом, что явно не есть хорошо.
Клемма акум "+" и 100А предох.:0,30В[/quote] Тоже многовато

Прочисть и протяни контакты "+" с АКБ и дальше. Еще внимательней прочисть и затяни все провода массы с АКБ на кузов и на двигатель, все, что найдешь.
Объясняю зачем это надо. Если при работающем двигателе, включение потребителей вызывает сильное падение напряжения в бортовой сети, то ECU поднимает обороты, чтобы выжать по-больше с генератора. В твоем случае, увеличение до 1,5 тыс. как-то очень явно об этом говорит. Я сомневаюсь, что настолько виноват аккумулятор, скорее всего - контакты "+" и "-" (массы). Если контакт не стабилен (большие токи, нагрев, вибрация), обороты тоже будут изменяться.
Измеряй по тому порядку, что я написал.

Добавлено спустя 58 минут 27 секунд:
Вот тебе мега-четкий и подробный алгоритм действий. Делай до манипуляций с контактами (зачисткой и протяжкой) прямо и четко по пунктам и прямо по пунктам пиши цифры, ОК? Если сделаешь, я дам тебе хоть какое-то более или менее нормальное заключение по цепи электропитания и цепи зарядки.

Измерение электросопротивления – ручка твоего тестера в положение 200 Ом. Вытаскиваем ключ из замка.
Измеряем:
1. Сопротивление между свинцовым контактом «-» аккумулятора и корпусом генератора
2. Сопротивление между свинцовым контактом «-» аккумулятора и корпусом стартера (неокрашенной частью)
3. Сопротивление между свинцовым контактом «-» аккумулятора и болтом на кузове в районе подушки двигателя, от которого провод массы на сам двигатель идет
4. Сопротивление между свинцовым контактом «+» аккумулятора и вторым контактом 100 А предохранителя
Переключаем тестер на 20V. Вставляем ключ, включаем зажигание.
5. Напряжение между свинцовым контактом «+» аккумулятора и первым контактом 100А предохранителя
6. Напряжение между свинцовым контактом «+» аккумулятора и вторым контактом 100А предохранителя
7. Включаем габариты и дальний. Измеряем напряжение между свинцовым контактом «+» аккумулятора и вторым контактом 100А предохранителя
8. Включаем дальний. Измеряем напряжение между вторым контактом 100А предохранителя и свинцовым контактом «-» АКБ
9. Включаем дальний. Измеряем напряжение между вторым контактом 100А предохранителя и корпусом генератора.
10. Включаем дальний. Измеряем напряжение между «-» АКБ и корпусом генератора
Выключаем все лампы в фарах. Запускаем двигатель.
11. Измеряем напряжение между «-» АКБ и корпусом генератора
12. Измеряем напряжение между свинцовым контактом «+» аккумулятора и вторым контактом 100А предохранителя
13. Измеряем напряжение между свинцовым контактом «+» аккумулятора и контактом «+» генератора (толстый провод, возможно под крышечкой)
14. Измеряем напряжение между свинцовым контактом «-» аккумулятора и контактом «+» генератора (толстый провод, возможно под крышечкой)
15. Измеряем напряжение между свинцовым контактами «+» и «-» аккумулятора
16. Увеличиваем обороты до 3000. Измеряем напряжение между свинцовым контактами «+» и «-» аккумулятора.
При заведенном двигателе включаем габариты, ближний, дальний. Обороты - холостой ход.
17. Измеряем напряжение между свинцовым контактом «+» аккумулятора и вторым контактом 100А предохранителя
18. Измеряем напряжение между «-» АКБ и корпусом генератора
19. Измеряем напряжение между свинцовым контактом «+» аккумулятора и контактом «+» генератора (толстый провод, возможно под крышечкой)
20. Измеряем напряжение между вторым контактом 100А предохранителя и корпусом генератора.
Не выключая никакой свет, увеличиваем обороты до 3000
21. Измеряем напряжение между свинцовым контактами «+» и «-» аккумулятора.
22. Измеряем напряжение между свинцовым контактом «+» аккумулятора и контактом «+» генератора (толстый провод, возможно под крышечкой)
23. Измеряем напряжение между вторым контактом 100А предохранителя и корпусом генератора.
24. Измеряем напряжение между «-» АКБ и корпусом генератора.

Нафиг это надо - я уже написал выше. Я тебя только еще раз прошу - четко и точно по пунктам. Неплохо было бы повторение всех этих измерений после прочистки и затяжки контактов.

[Vladimiren]

[777777]

спасибо завтра обязательно измерю все.. Работа особо не дает с машиной днем заниматься..

[Vladimiren]

Озадачили человека

[sc_lab]

Ага, что-то куда-то пропал)))) Там в принципе - замеров на полчаса.

[777777]

я просто в командировке сейчас... завтро приезжаю домой, и сразу к машине...)))

[777777]

Доброго всем дня.
Пока я был в командировке, жена по моей просьбе отвезла машину в сервес. Там проверели эл.цепь,(генератор, стартер) все в норме. Поменяли прокладки под ГБЦ и коллектором. Заменили трубки на системе ВРИС, заменили клапан обратки который под коллектором стоит( зеленого цвета), на тазовский.
Поменяли лямды. поставили от ВАЗ.
Но сдесь есть сложности. Первая фишка лямды, возле радиатора соответствует 2-му поколению, там 3 провода, а на второй которая возле приборки, фишка имеет 4-е провода. и они все уходят в общую магистраль.
Как можно проверить серый провод включен в систему или нет?
И еще появился треск, при старте на холодную, после того как стартер провернет и машина схватывает из под капота появляется треск продолжительностью в 2 секунды, потом резко проподает. Так же цокот возле форсунок и крышек ГБЦ, похоже на компенсаторы.
Я звонил в сервес там ответили, что необходимо более точно настроить топливовоздушную систему, и зажигание.
Думаю будет важным, в прошлый раз когда менял масло стук компенсаторов был, мне посоветовали сменить масло на ( фото 1 и 2).
До этого было мобил 5W30.
Еще ЕГР заглушили, моставели прокладку между блоком целиндров и коллектором.. Егр теперь полностью заглушен или нет? Я видел, что за дроселем идет отверстие которое соеденяется через резиновый шланг с первой ГБЦ там клапан стоит... В это отверстие винт закручивать нужно или нет??

[777777]

[External Link Removed for Guests]
Черным обведено место где они мне поставели заглушку в виде пластинки..

[sc_lab]

Там проверели эл.цепь,(генератор, стартер) все в норме.

Ну да, прям по адресу - решать вопрос с оборотами нужно начинать со стартера....

Поменяли прокладки под ГБЦ и коллектором.

Были разве какие-то подозрения до этого на них?

Заменили трубки на системе ВРИС

Без комментариев, может и причина была, а может....

заменили клапан обратки который под коллектором стоит( зеленого цвета), на тазовский.

Или я чего-то не понимаю, или зеленый там только датчик температуры.....

Поменяли лямды. поставили от ВАЗ.

Не самое страшное

Как можно проверить серый провод включен в систему или нет?

Изначально странно, что кол-во проводов разное. Сервисники хоть проверили - работают зонды или как?

Я звонил в сервес там ответили, что необходимо более точно настроить топливовоздушную систему, и зажигание.

А какого х..... они сделали это сразу?

До этого было мобил 5W30.

Лучше бы его и оставил, но на лето может и сгодится и то, что на фото ...

Еще ЕГР заглушили

Расход, расход и еще раз расход..... ECU не обманешь, он ждет реакции в ответ на попытку открыть клапан EGR

отверстие которое соеденяется через резиновый шланг с первой ГБЦ там клапан стоит.

Фото нужно, как бы это не трубка отвода картерных газов из под крышки не оказалась

И самое главное - основной вопрос решили или нет? Я же просил померить, подробно написал что именно - где результаты?

[777777]

толком ни чего не решили.. все осталось, но стало намного лучше..
-Измерения я у них заберу они выписывали по просьбе.
-Лямды прежились, ошибок не было.
-Прокладки под ГБЦ протекали, после того как обороты зашкалели в самом начале..
- заглушить винтом, это речь про трубку отвода картерных газов из под 1 крышки.(Фото 1)
-Заглушка ЕГР, в том месте где они поставели, допускается, или нет? Я помню, что его нужно глушить поставив сплошную прокладку между самим клапоном, и корпусом двигателя..
-Настроить топливовоздушную систему и зажигание они не смогли, сказали не можем нужна стендевая установка и еще что-то, а для зажигания у них страбоскопа нет....
-Под коллектором вроде клапан, я смотрел он одет на шланги

[slavav]

Менять сервис... Список такой, что больше на развод похоже. Кстати, дырка правильная, ЕГРовская, когда менял прокладки под крышками, тоже заглушил. У меня через ЕГР такое говно в двигатель шло. По лямбде, если в основную проводку уходит три провода, значит серый просто висит, или неправильно подключен, должен идти на массу. Разъедини штекер, и просто посмотри.

Добавлено спустя 1 час 43 минуты 42 секунды:

-Прокладки под ГБЦ протекали, после того как обороты зашкалели в самом начале..

-Настроить топливовоздушную систему и зажигание они не смогли, сказали не можем нужна стендевая установка и еще что-то, а для зажигания у них страбоскопа нет....

Может прокладки под крышками? И что это за сервис, который лезет в двигатель, и не имеет простейшего стробоскопа?
Нам любой подойдёт, главное правильно подключить...

[Евген]

я недавно тоже встречал движок у которого разные лямбды - одна трёх другая четырёх проводная(очень удивился)....так что всё у него с проводами впорядке

[slavav]

Это даже интересно... Хотя всё может быть.

[777777]

ребят вы не поверете но насчет страбоскопа это так, в городе около 6 сервисов и не в одном нет. А когда задаешь где можно взять, хотя бы в оренду. Улыбаются, и в ответ это прошлый век........
Нашел сегодня выход по интернету, созвонился с мастером он на дому все делае. Поговорили, так он сказал что у брата из гаража возьмет и будет настраивать мне.
Так большинсто СТО даже не знают о том что нужно ставить перемычку в диаг. разъеме, пытаются так просто настроить обороты.. Короче вот так,
По лямдам, фишку я снимал провода уходят далеко в глубь основного пучка проводов.
Кстати до кучи заменил сетку в баке и насос, двигатель работает уверено и обороты набирает хорошо, то как только резко остановишься, и отпустишь сцепления обороты секуду держут норму после падают до 0 аж двигатель потряхивае, и после тоже через секунды 2 приходят в норму..
Если это подсос, то даже не знаю где и искать, вроде все покругу заменили, может кооллектор на герметек посадить?

[slavav]

Интересно тогда чем в этом веке пользуются)))))) На заметку, подключая стробоскоп, не обязательно лезть к катушке, нужный вывод в колодке диагностики есть, IG вроде.

[Александр_01]

И что это за сервис, который лезет в двигатель, и не имеет простейшего стробоскопа?

в очередной раз почмырю Запорожье и супер расфуфыренный автосалон Альфа Плюс (оф. дилер по продаже и обслуживанию Мерседес и Мазда) Год назад их двигателист спрашивал что это у меня за машина (значек не узнал ) и искренне удивлялся при открытии капота, что тут V6. Звонил сегодня их электрику с просьбой настроить зажигание. Его вопрос "а у вас что трамблер можно двигать??" "Не, я такое не умею настраивать" Официалы мля, только и могут масло менять.

Интересно тогда чем в этом веке пользуются)))))) На заметку, подключая стробоскоп, не обязательно лезть к катушке, нужный вывод в колодке диагностики есть, IG вроде.

Жаль, что раньше твой пост не прочитал. Сегодня именно по этой причине уехал от мужичка в гаражах с стробоскопом, т.к. он не смог разобраться где + с катушки подключить.

[777777]

а поточнее можно насчет разъема IG, он + для зажигания или нет... а то тоже предстоит в гаражи к самоделкиным ехать, и 100% что они не знают как настраивать..
И еще там нужно 8 градусов выставить? или нет.

[Boriska83]

IG это помоему для внешнего тахометра есть стробоскопы которые показывают обороты вот это розьем для них

[777777]

почему он тогда как минусна схеме? (Рис1)

[Александр_01]

Думаю подняли интересную и правильную тему, решив которую можно переносить в ФАК. На любой ветке по зажиганию люди пишут "выставить стробоскопом" У кого в городе есть мастера имевшие дело с "Ксюхой" вопросов нет. Поехал на СТО и выставил. В Запорожье пока таких не нашел (они конечно есть, но не нашел). Официалы .... нет слов. "Гаражники" открываю капот, смотрят и закрывают. (как официалы )

Думаю нужно расписать по пунктам.
1) Куда подключаем стробоскоп
2) Какие обороты накручиваем холостого хода перед установкой
3) На какой градус желательно выставить и т.д.
Ну и конечно для новичков форума не забыть указать про перемычку